Обзоры → Домбай 2010: вальс на лыжах

Здесь можно переночевать в настоящей летающей тарелке, поесть чебуреков на высоте 3000 метров и поцеловаться на мостике для поцелуев. Однако едут в Домбай не за этим, а затем, чтобы еще раз убедиться – лучше гор могут быть только горы. И не обязательно Альпы.

Лыжи у печки стоят…

Домбай

Горнолыжные курорты Кавказа в последние годы заставляют вспомнить старый анекдот о том, как работникам завода и зарплату уже перестали платить, и деньги за вход стали брать, а они все равно продолжали являться на службу. Посудите сами: добираться сюда не так-то просто, цены даже по сравнению с европейскими курортами завышенные, при этом сервис, наоборот, все еще сильно отстает от западного. Но попробуйте в декабре забронировать номер на новогодние каникулы — ничего не выйдет. Все раскуплено два-три месяца назад. Что же заставляет россиян покупать горнолыжные туры на Кавказ? Неужели только визборовская романтика?

Ответ мы получили сразу, как только въехали на территорию Карачаево-Черкесской Республики. Вокруг медленно, словно из-под земли, начали подниматься горы. Сначала это были просто пологие холмы, равномерно «расставленные» вдоль дороги, потом они стали выше, и, наконец, когда машина сделала очередной крутой поворот, в прорези каменного оскала мы увидели величественную панораму сверкающих ледяных вершин. Казалось, в театре неожиданно подняли занавес, и на сцене, которая только что была пустой, вдруг появилась сказочная декорация.

Домбай расположен на северном склоне Западного Кавказа и по праву считается самым красивым горнолыжным курортом в России — намного красивее соседнего Приэльбрусья. И даже побывавшие здесь швейцарские ученые и альпинисты признали, что «красотой, богатством ледников, роскошью лесов и растительности Домбай превосходит все, что можно видеть в Альпах».

Заснеженные вершины Кавказа

Само слово «Домбай» по-карачаевски означает «зубр». Когда-то в Домбае бродили целые стада этих крупнейших в Европе диких животных. В 30-х годах XX века зубров истребили, но потом вновь «воскресили» в Тебердинском государственном заповеднике, куда их привезли из Северной Америки. Сегодня на территории заказника проживают более 50 особей. Посмотреть на диких быков вживую и даже покормить их хлебом можно в Музее природы, который находится по пути в Домбай — в городе Теберде.

Вообще, дорога в Домбай не менее интересна, чем сам курорт. И дело не только в красотах природы, но и в богатой истории этих мест. Здесь можно увидеть древнее Хумаринское городище, сооруженное хазарами в VIII—X веках, и тысячелетний Шоанинский храм на вершине горы Шоана, построенный в X столетии византийскими миссионерами. Оказывается, христианство было занесено сюда гораздо раньше ислама — еще в IX веке, и лишь через шесть столетий его вытеснила мусульманская вера. Кроме Шоанинского два подобных храма сохранились еще в Нижней Теберде и Архызе.

Постепенно пейзаж за окном автомобиля меняется, природа становится более суровой. Кое-где видны следы схода лавин, ледяные вершины приблизились вплотную, и вот мы на дне гигантского котлована, со всех сторон окруженного горами. Это и есть Домбайская поляна — поселок Домбай.

Всюду жизнь

На Домбае есть и горы, и рынки

Географически Домбай представляет собой долину, где сходятся три ущелья и сливаются три реки — Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз. Дальше вниз уже течет Аманауз, которая, в свою очередь, является одним из истоков Теберды. Со всех сторон Домбайскую поляну обступают горы — Домбай-Ульген (самая высокая вершина, 4046 метров), Бела-лакая, Сулахат, двуглавая Суфруджу, пик Ине и, конечно же, «гордый красавец Эрцог». Непривычные названия запоминаются легче, если знаешь их перевод и связанные с ними легенды. Домбай-Ульген — это «место, где погиб зубр» (очевидно, последний из тех, которых истребили в 30-е годы), Суфруджу — «клык тигра», Белалакая — «скала с белыми полосами», а Сулахат — просто имя смелой девушки, отдавшей себя в жертву богам ради спасения родного племени.

Через реку Аманауз в центре поселка перекинут дощатый подвесной мост — так называемый Поцелуев мостик. Говорят, если поцеловаться здесь с любимым человеком, суждено прожить с ним долго и счастливо и, возможно, даже умереть в один день. Поцелуев мостик подвешен на приличной высоте, поэтому, когда старые дощечки качаются под ногами, сердце замирает от ужаса.

Канатка на Домбае, подъем

Впечатление от поселка двойственное. С одной стороны, восхищение удивительной красотой зимней природы. С другой — неприятное чувство, словно попал на привокзальный рынок: торговые палатки под брезентом, с вязаными носками и незатейливыми сувенирами, неопрятные шашлычные с пластмассовыми столиками, огромные свалки строительного мусора, задекорированные снегом… Общее ощущение какой-то запущенности. И вокруг вполне себе симпатичные отели и гостевые дома, претендующие на две-три звезды. Впрочем, местные жители говорят, что у них, наоборот, период бурного развития.

Еще каких-нибудь десять лет назад Домбай был в полном упадке, сейчас же сюда вкладывают большие деньги, и, возможно, однажды курорт станет конкурировать с каким-нибудь Куршевелем. Что ж, поживем — увидим. В поселке действительно активно идет строительство — если в советское время здесь работало только четыре-пять гостиниц (самые известные — «Домбай» и возведенная аж в 1937 году «Солнечная долина»), то сегодня их насчитывается несколько десятков. Правда, в основном это не крупные отели, а небольшие гостевые дома. Качество обслуживания непредсказуемо и зачастую никак не связано с ценами, поэтому перед поездкой желательно проштудировать отзывы в Интернете.

Кроме гостиниц в Домбае вовсю строят элитные жилые комплексы, рассчитанные не столько на местное население, сколько на москвичей. Конечно, постоянно в них жить вряд ли кто-то будет. А вот купить квартирку и сдавать ее отдыхающим или самому периодически приезжать на отдых — почему бы нет?

Поселок Домбай официально не считается административной единицей, но в нем есть несколько многоэтажных жилых домов (построены комсомольцами еще в 60-70-е годы) и даже свои школа и детский сад. Старые панельные пятиэтажки на фоне гор-великанов точно «вклеены» фотошопом — настолько чуждо они здесь смотрятся. На первом этаже одного из домов — продуктовый магазин. Если вы помните, как выглядели магазины в советское время, то сможете представить себе и этот. Каждого продукта — по одному бренду. Чтобы полки не пустовали, на них аккуратными пирамидками расставлены одинаковые пачки чая и одинаковые банки зеленого горошка. Купив себе по одинаковой шоколадке, мы направились к канатке.

Канатные дороги на Домбае

Сеть канатных дорог в Домбае развита неплохо — по крайней мере подняться от поселка вверх можно тремя разными способами. До третьей очереди (высоту здесь традиционно измеряют в очередях, то есть отрезках между станциями канатно-кресельной дороги) быстрее всего вас доставит закрытый вагончик. Дальше — либо на старой кресельной канатке, либо на новой гондольной. Итальянская гондолка, как ее здесь называют, была запущена всего несколько лет назад и является настоящей гордостью домбайцев. Однако у тех, кто хоть раз отдыхал на европейских горнолыжных курортах, к домбайским канатным дорогам много претензий, и прежде всего из-за цен. Здесь нет единого скипасса — абонемент для каждой канатки свой, ведь подъемники принадлежат разным хозяевам. И даже по дневному абонементу ежедневный подъем на склон обходится слишком дорого.

Канатная дорогая на Домбае

Последняя, пятая очередь приводит нас на высоту 3012 метров. Именно здесь Мекка домбайских горнолыжников — склон горы Мусса-Ачитара («плач Муссы»). Основная зона катания — между уровнями 3000 и 1600 метров. Широкое плато и склон хоть изредка, но обрабатывает ратрак. В принципе Домбай подходит как для профессиональных, так и для начинающих горнолыжников, поскольку спуститься с вершины хребта Мусса-Ачитара можно по трассам различной степени сложности.

Масштабное освоение Домбая как горнолыжного курорта началось не так давно. Первые очереди канатных дорог появились в 60-е годы, тогда же был открыт склон горы Мусса-Ачитара. Горнолыжный сезон в этих местах длится с ноября по апрель, но лучшие месяцы для катания — февраль и март, когда сочетание солнца и снега идеальное. Если нет своего снаряжения — не беда. Здесь множество пунктов проката — как внизу, в поселке, так и на верхних станциях. Снаряжение не лучшего качества, но для новичков в самый раз. Для них же работают инструкторы, предлагающие профессиональные услуги за умеренную плату.

Горные вершины Кавказа в облаках

Горный воздух и физические нагрузки стимулируют аппетит, так что трудно устоять перед запахами, доносящимися из многочисленных кафешек и ресторанов. Местные повара не демонстрируют чудес высокой кухни, но после прогулки по морозу и нескольких часов катания главное требование к еде — чтобы было горячо и сытно. На ура идут горячие хычины с мясом и сыром и, конечно, шурпа — суп с кусочками жирной баранины. В конце пятой очереди канатной дороги находится самое высокогорное кафе на Кавказе с говорящим названием «3012 метров». Стены в нем стеклянные, поэтому можно одновременно есть и любоваться Главным Кавказским хребтом. Говорят, в ясную погоду отсюда виден даже Эльбрус. Правда, не все его узнают, так как с этой точки он выглядит немного непривычно.

Спускаясь вниз, на уровне второй очереди мы замечаем картину, которую столько раз видели на открытках и в путеводителях, — приземлившуюся на склоне горы летающую тарелку! Нет, это не атака инопланетян-горнолыжников. Просто одна из самых необычных гостиниц в мире — «Тарелка». Ее подарили советскому правительству финские архитекторы в 1969 году. Сегодня «летающая тарелка» признана памятником архитектуры XX века; ее копия хранится в музее в Дюссельдорфе. Честно сказать, для жизни «тарелочка» не очень удобна — номера в ней маленькие, похожие на купе в поезде. Тем не менее она пользуется неизменной популярностью у теплых компаний (гостиница рассчитана всего на шесть человек, поэтому ее сдают целиком) и у лыжников, которые хотят жить поближе к месту катания. Около необычного сооружения всегда стоит очередь из желающих сфотографироваться на его фоне.

Футуризм на Домбае - летающая тарелка

На обратном пути, отъехав от Домбая уже на приличное расстояние, мы остановились поесть чебуреков в придорожном кафе. Это было даже не кафе — просто стол, вынесенный хозяйкой одного из домов на улицу, да пара лавок. Через низкий забор виднелся скромный быт хозяйки «чебуречной»: небольшой дом, участок, сад и вдруг за деревьями… Растянувшаяся во всю ширь белая горная цепь. Пожалуй, можно жить на краю света, терпеть бытовые неудобства и кормить чебуреками проезжающих туристов, если из твоего огорода, сразу за капустными грядками, открывается такая панорама Кавказских гор!

Комментариев нет →